Aluminiumlödning - Löd med Zink
Publicerad 2010-02-12 11:23
Ibland dyker det upp saker som förändrar tillvaron i garaget. Alumiumlödning är en sak som alltid upplevts som lite speciellt och komplicerat - tills nu...
Det hela började med att en bekant slängde åt mig två aluminiumbitar som var prydligt ihoplödda med ett lod av något slag. "Kolla", sade han, "jag lödde med en bit zink!"
Han visade mig en branschtidning för typ svensk metallindustri. Det var ett temanummer om aluminiumlödning. Blädder, blädder - här stod det om olika lod och deras egenskaper, och där står det plötsligt "100-procentiga zinklod"!
Jag är ingen metallurg, men är det 100 procent zink så är det bara zink och ingenting annat i metallbiten. Kunde man verkligen löda aluminium med vanligt zink? Och hur är det med flusset? Det här måste provas!
Bild 1. Vad kan ha hänt med den här offeranoden?
Jag tog vinkelslipen och karvade bort en bit av en gammal offeranod som jag använt i samband med avrostningsbad (se Classic Motor nummer 7-2003). Offeranoder används på båtar för att skydda övriga metaller, och zinket "offrar" sig när korrosion uppstår på grund av vattnet som båten guppar i. Dessa anoder är oftast gjorda av ren zink.
Bild 2. Först så provades zinket som lod genom att löda ihop två aluminiumplåtar. Snygg fog, men håller den för belastningar?
Bild 3. Japp! Vi bockade och böjde tills något gav med sig – det blev plåten som sprack.
Jag tog två aluminiumbitar och ställde upp dessa som ett "T" och slog eld på gasolbrännaren. Den lilla bortkapade zinkremsan höll jag i en näbbtång. Efter en kort stunds uppvärmning tog jag och drog remsan utefter skarven, och har man sett - zinket flöt ut på samma sätt som andra flusslösa lod.
Sedan tog jag ett rostfritt tandläkarverktyg och drog dess spets i botten på fogen för att bryta aluminiumets oxidhinna (en tillspetsad rostfri cykeleker går lika bra). Resultatet ser vi på bild 2.
Zink smälter vid cirka 400 grader så man behöver inte värma så mycket att aluminiumet smälter, men man bör ändå vara försiktig med små detaljer då gasollågan blir ganska het. Jaha, fogen blev ju riktigt snygg, men håller den om man belastar den? Sagt och gjort - plåtbitarna klämdes i skruvstycket och sedan tog jag en polygrip och började böja plåten fram och tillbaka runt fogen. Hur det gick ser vi på bild 3 - plåten gick av men fogen höll!
Bild 4. Nästa försökskanin blev en växellådsgavel där fästet för vajern brutits av (högst upp i bilden).
Bild 5. Så här ser brottytan ut, men om lodet ska fästa …
Bild 6. … måste ytan filas slät från alla föroreningar och lösa flisor.
För nästan tjugo år sedan (värst vad tiden går) visade jag hur man lagar en sprucken växellådskåpa i aluminium med ett aluminiumlod. Nu är det dags för en repris, fast nu ska jag löda med en offeranod! På bild 4 ser vi den trasiga växellådsgaveln - en tvåväxlad Albionlåda.
Den har två skador; ett "öra" vid kopplingsarmens infästning är avslaget, och i överkant på gaveln är änden avbruten rakt igenom hålet för kopplingsvajerns justerskruv. Vi kastar oss över den senare skadan - vajerinfästningen. På bild 5 ser vi brottytan i närbild.
Så här kan vi inte ha det, utan all smuts och lösa metallbitar i själva ytan måste bort om lodet ska fästa. Därför filar vi av ytan tills den blir ren och fin som på bild 6. Vi kommer alltså att både löda och gjuta i samma moment och då behövs även en gjutform. Mallen till denna syns på bild 7, och är utklippt av en bit papp. Utifrån denna mall klipper vi till en motsvarande bit av rostfri plåt som har den fördelen att lodet inte fäster på denna metall.
Bild 7. Vi måste gjuta upp den avbrutna biten och gör därför en liten gjutform. Här är pappmallen.
Bild 8. Vi börjar med att lägga på lod på fästytan, och skrapar med en spetsig pinne genom det smälta zinket för att riva upp oxiden på den underliggande ytan. Sedan fyller vi på tills formen är full.
Vi placerar gaveln på en eldfast tegelsten och börjar värma upp godset. Först ser man till att lodet verkligen "väter" hela brottytan genom att stryka lodet mot den varma ytan. Sedan skrapar man med den rostfria pinnen så att oxiden bryts och lodet flyter ut över hela ytan som på bild 8.
När detta är klart kan man börja gjutningen. Mera zink tillförs tills formen är fylld upp till kanten under fortsatt uppvärmning med gasolbrännaren. Precis som vid betonggjutning kan det bli luftfickor i götet och därför passar man på att picka och peta litet i den smälta zinken så att all luft kommer upp till ytan.
Efter avsvalning tas formen bort och på bild 9 ser vi resultatet - nu ska den nygjutna änden putsas till och gängas för vajerspännaren. Det här var riktigt roligt! Att det skulle vara så enkelt att laga aluminium. Efter slipning ser gaveländen ut som på bild 10. Det enda som syns är en svag skillnad i färg hos de båda metallerna.
Bild 9. Där satt den! Nu återstår bara putsning och gängning.
Bild 10. Arbetet klart – nu har vi ett fäste som förmodligen är starkare är original, och allt som syns är en svag färgskiftning mellan de två metallerna.
Zinket biter sig fast ordentligt och är dessutom starkare än aluminium, så denna lagning bör alltså vara starkare än originalet. Nästa test blir ett motorblock till en JB 128-motor där ett lagerläge spruckit på grund av slitna kickdrev som "klättrat" upp på varandras kuggar och kilat isär axlarna.
När man löder lite större detaljer med en liten gasolbrännare kan man spara på värmen genom att klä in detaljen i mineralull. Då strålar inte värmen bort, och på köpet får man en långsam avkylning vilket rekommenderas vid aluminiumlödning.
När man löder på detta sätt utan fluss, kan man inte räkna med att lodet sugs in i sprickor av kapillärkraften som annars är brukligt, utan det är bättre att öppna upp sprickor och spalter så att man kan komma åt och bryta oxiden på alla ytor med sin lilla rostfria spets. På bild 11 ser vi skadan på lagerläget.
Vi filar upp den vertikala sprickan ordentligt så att den får formen av ett "V". Den runtomgående sprickan filas på liknande sätt, men här kan vi även utnyttja en närliggande detalj för att få upp styrkan på lagningen - en närliggande upphöjning där en annan axel ska sitta. Om man fyller upp tomrummet mellan dessa två hål får man en riktigt stark konstruktion där hålen tar stöd av varandra - mums!
Men först måste hålet för kullagret återställas till rätt mått - som det är nu skulle lagret ramla ut direkt. Vi tar därför en slangklämma och drar ihop hålet tills det får rätt mått. Därefter tas klämman bort. Man får tyvärr räkna med att man måste efterbearbeta hål vid lager efter en sådan här lagning. För att spara på värme lindar vi in blockhalvan i mineralull så att endast lödstället tittar fram.
Bild 11. Nästa test – ett sprucket lagerläge i en JB-motor.
Efter en stunds värmande tar vi en bit zink från den mer och mer sönderkapade offeranoden och stryker denna bit mot lagerläget. Jodå, den smälter fint och med den rostfria pinnen skrapas oxiden bort inne i v-fogarna och mellan de bägge hålen så att zinket sprids ut i ett jämnt lager. När zinken har fäst på alla ytor kan man lägga på mer. Om man sedan håller ner värmen kan man "spackla" litet, vilket vi gjorde när vi fyllt upp utrymmet mellan hålen.
Man kan givetvis göra en gjutform av rostfri plåt även här, men vi nöjer oss med att spackla upp zinket. Det är noga med denna oxidbrytning som göres i början - slarva inte med skrapandet, för zinket kan ligga löst ovanpå ytan utan att för den skull sitta fast.
På bild 12 syns det färdiga resultatet. Dessutom hade vi sådan tur att lagret passade precis i hålet efter lite skrapning med en kniv!
Bild 12. Även här gick det bra att löda med zink. Dessutom "spacklade" vi ihop lagerläget med det intilliggande hålet – nu borde även detta vara starkare än original.
Hur bra denna typ av lödning är jämfört med de färdiga loden som man kan köpa har jag ingen aning om, men jag har testat bägge och de uppträder likvärdigt både vid lödning och bearbetning. Möjligtvis känns "köpeloden" lite hårdare vid borrning och gängning. Förmodligen innehåller dessa även andra metaller som förbättrar egenskaperna, men den rena zinken verkar fungera alldeles förträffligt.
Några korrosionsprov har jag dock inte hunnit med, fast på en växellåda eller i en motor ska det knappast bli några problem med korrosion.
Av: Jim Lundberg
-
Detta innehåll är skapat av Classic Motors besökare
-
#1
Ska absolut testa detta vid tillfälle!!
Dock saknar jag en "tipsa en vän"-funktion på artiklarna...
-
#2
Hej Viktor!
Lödning med zink är en gammal beprövad metod har jag fått höra. Det är lätt att utföra och sitter som berg om man gjort rätt!
Jag ska kolla tipsfuktionen.
-
#3
Har en moto standard GUTBROD T1 150 jordfräs.
Den har repor på kolven.
Finns det nån chans att zink lödning kan hålla på en kolv eller finns det någon annan metod. Jag vet att en ny kolv vore bäst men dom är inte så lätta att hitta.
-
#4
Hej Jim.
Jag råkade porta hål i min ILO cylinder.
Går det att löda ihop den som du har visat här?
Det är en "lucka" på 5*5mm i insuget
Mvh Gurra
-
#5
Hej ILO-Gurra! Det borde gå alldeles utmärkt. Se bara till att rengöra cylindern noggrant från olja och annat klägg innan du börjar värma. 400 grader räcker om du kör med zink. Om zinket vill rinna in i insuget kan du bottna hålet med en liten bit rostfri plåt.
Kör så det ryker!
-
#6
Magnus!
Det kan gå att löda med zink, men då zink smälter redan vid 400 grader bör man löda så långt från kolvtoppen som möjligt.
-
#7
Tack för toppenartikel Jim!
En fråga: Vad tror du (eller kanske testat/vet?), går det bra att zink löda även Sachs moped-kåpor i aluminium? De innehåller tydligen en viss del magnesium i också? Kan det ställa till det?
-
#8
Hej Magnus!
Jag har testat att löda Sachsdelar (mellankåpan) med Alutite eller liknande och tyvärr så verkar smältpunkten på sachsmetallen ligga nära lodets 380-400 grader. Jag gjorde bara ett försök och då sögs lodet in under "skinnet" (oxiden) så att materialet blev tjockare utan att själva sprickan lades igen. Har inte testat med ren zink däremot. Om du provar kan du väl höra av dig!
-
#9
Skulle det fungera att bygga en vanlig cykelram av aluminium där man löder ihop de olika delarna med zink? Håller det? Lödningarna skulle ju naturligtvis skyddas med färg för att inte bli offeranoder igen...
-
#10
Hej Ossian!
Jag ser inga problem med det. När jag gjort utmattningsprov har brottet uppstått vid sidan av lödskarven. Zinket har alltså hållit. Däremot har aluminium den egenheten att den mjuknar vid hög uppvärmning, ungefär som när man mjukglödgar koppar, men aluminium hårdnar igen efter något dygn eller så - beroende på legering. Vänta någon dag med att cykla!
-
#11
hej vart kan jag köpa lodet??? Mvh Robin
-
#12
Hej Robin.
Om du avser lodet som jag använt i artikeln ovan så är det bara ren zink. Jag skar remsor ur en offeranod från Biltema, kostnad runt en femtiolapp.
-
#13
Hej,
tror du det går bra att löda aluminium rör till kylvatten på detta sätt?
-
#14
Hej Hans.
Själva lödningen är nog inget problem, bara fogytorna är noggrant rengjorda. Styrkan i zinklodet är dessutom högre än aluminiumet. Jag har däremot inte gjort något korrosionstest, men zink och aluminium ligger relativt "nära" varann på ädelskalan. Om du använder glykol av hög kvalité bör det inte uppstå några problem.
-
#15
Wow! Det här är riktigt intressant! Jag har en gammal (nåja, från 1996) Crescent-cykel med en spricka i styrstamsröret (alu-ram). Så länge man inte värmer för mycket så borde det funka... 
-
#16
En varning! Zinkångor är giftiga att andas in och stoppas inte av andningsskydd. Använd en liten fläkt som blåser bort eventuell ånga från dig.
-
#17
Jag har fodrat om en 2-takt alu.cylinder.Nu är det så att avgaskanalen är och ska vara anorlunda utformad (mindre)i fodret än det var från början.lägga svets i kanalen går inte då det är för trångt och säkert skulle det inte bli bra heller,så jag funderar på att smälta aluminium och hälla in i kanalen (med fodret ur)mot en plåt och sedan bort med plåten och slipa till rätt form.Jag behöver inte fylla igen hela.Tänkte borra eller slipa en grop så gjutbiten blir fastlåst även om vidhäftningen inte blir bra.Zink smälter ju tidigare och är säkert lättare att få dit men det kanske smälter när det ska gasas senare åxå...
Fastnar inte aluminium mot rostfritt likt zink?
Tror du det kan vara en möjlig eller hopplös metod?
-
#18
Jag skulle behöva göra en avgaskanal smalare i en fodrad 2-takt alu.cylinder.Svetsa får inte plats.Jag tänkte med fodret ur sätta i en plåt i cylinder ,lägga den på sidan på något bra vis och hälla smält aluminium in i kanalen.Om jag slipar eller borrar ett jack på ett finurligt vis borde gjutbiten låsa sej själv mellan hacket och fodret om vidhäftningen skulle bli dålig.Skulle rostfri plåt funka även till aluminium?Göra det med zink verkar ju kanon efter att ha läst den här artikeln men den kanske smälter när det ska gasas...
Vad tror du?Jubel och klang eller katastrof...?
-
#19
Hej Klas!
Nu vet inte jag om det är fysiskt möjligt att även fodra avgasporten med ett stål- eller aluminiumrör vilket kanske vore enklast. Gjuta med zink kan leda till att metallen smälter (smältpunkt ca 400 grader) om inte värmetransporten från den gjutna delen till cylindern inte är effektiv.
Jag tror då mer på att gjuta med alumnium. Se bara till att kärnan i mitten har släppning så att du får ut den efteråt. Kan du rigga upp någon form av ingjöt, alltså ett stigarrör som du häller smältan i, så får du ett övertryck i smältan som då fyller ut hålet effektivare. Annars kan du få "råttbon", alltså håligheter om metallens ytspänning håller emot i skrymslen och vrår. Gör även dessa urtag i hålets väggar som du var inne på så att den gjutna delen inte trillar ut. Den går även att låsa med stift. Hör gärna av dig och berätta hur det gick!
-
#20
Intressant detta med zink lödning.
Det borde väl även fungera på utombords båtmotorer.
För det är ju gjutalminium i dom.
Jag har en Yammaha båtmotor med en spricka i växelhuset som borde gå att zink löda.
-
#21
Jim Lundberg Classic Motor
2012-12-27 10:42
Rapportera
Hej Stefan.
Zink ligger lite lägre på ädelskalan relativt aluminium vilket kan ge korrosionsproblem (zinken offrar sig till förmån för aluminiumet), men jag kan inte säga hur allvarligt det eventuellt kan bli.
Själva lödningen bör inte ge några problem, men tänk på att detta är en flussfri lödning vilket innebär att det smälta lodet inte självmant kryper in i fogen. Skär därför upp sprickan så pass att du kommer åt att skrapa bort oxidskiktet hela vägen in i fogen med ett spetsigt verktyg. Kommer du åt från baksidan är det bra om du kan skrapa från det hållet också.
Lycka till!
-
#22
hejsan!
mycket intressant detta, måste jag testa på mitt turbojet motor bygge, ska nämligen foga ihop ett kompressorhus (utloppet)från en holset hx60 turbo (aluminium legering) till en 3" rörgängnippel(aluminium)
-
#23
Jim Lundberg Classic Motor
2013-01-03 11:38
Rapportera
Hej Stefan! Hör av dig om hur det gick!
-
#24
Har testat Jims tips med offeranod, det funkar hur bra som helst. Använder gasol och PowerJet-munstycke. En ny värld av möjligheter öppnar sig, smida i Alu, laga gjutet... Kanon.
mvh
H
-
#25
Er det noen som har prøvd å lodde aluminiumsradiator og intercooler?
-
#26
Zinkfrossa är verkligt obehagligt. Utsug OCH fläkt bakom dig. Allra helst friskluftsmask. Det är riktigt farligt för hälsan.
-
#27
Hej.
Jag är helt ny på detta med lödning och är lite osäker på gången. Jag har vespa som jag grejar med där en infästning till en bult som skall hålla ihop motorblocken har slagits av. Jag tror detta med zinklödning är grejen. Men jag undrar; När jag häller i det smälta zinket i formen ska jag då skrapa med ngt vasst mot ytan i motorblocket för att få zinket att fästa? Är det att loda? Jag har prövat lite smått men det stelnar ganska snabbt, zinket. Sedan undrar jag om jag måste värma upp den delen på motorblocket också innan jag häller i zinket? Tacksam för svar.
-
#28
Hej Magnus! Jo, det stämmer - du måste bryta oxidhinnan på aluminiumytan med något vasst för att zinket ska väta (=fästa) ytan. Du måste också se till att aluminiumet kommer upp i zinkets smälttemperatur. Om du gör rätt kommer zinket att sitta så hårt att lagningen blir starkare än original. Hör av dig igen om du har fler frågor!
-
#29
Hej Jim.
Jag har försökt men får det inte att fungera. Jag gav upp och prövade sedan med alutite, vilket verkade lovande initialt men sedan fungerade inte det när jag skulle borra upp det.
Du bor inte möjligtvis nära Göteborg...Kan tänka mig att åka en bit..
-
#30
Hej Magnus! Jag tror att problemet består av att du inte får upp tillräckligt hög temperatur på själva blocket. Ett bra trix är att linda in hela detaljen i Rockwool så strålar inte värmen bort lika lätt. Se också till att all olja är borta och fila gärna fram en slät yta att löda mot. Jag bor i Uppland så det är tyvärr en bit att åka.
-
#31
Hej Jim!
Kanonfin artikel som vanligt. Det öppnar sig en helt ny värld nu för oss som pular med gamla ting.
Som du vet så är det en hel del av oss som mekar med gamla vw motorer (aluminium-magnesium). Tror du att det finns något smartare än svetsning på dessa?
-
#32
Hej Lasse! Jo, VW-motorer är kända "tomtebloss" i majbrasor. Jag har aldrig testat att löda i dessa motorer. Däremot Sachs mopedmotorer som också innehåller magnesium och den legeringen har en låg smältpunkt vilket leder till att den smälter nästan samtidigt med zinket. Men testa gärna - metoden är beprövad - bland annat av plåtslagare sedan många år. Hör av dig om hur det gick!
-
#33
Man får en djävulsk huvudvärk av zinkgasen...
Välventilerad arbetsplats är bara förnamnet..
-
#34
Hej! Jag undrar ox. Hur de gick för Stefan med båtmotorn för jag har samma problem med min motor 
på min motor är det som en flärp som spruckit och står ut ca en mm från godset. Ska man försiktigt tvinga tillbaka flärpen först för att få det jämnt och sen göra ett litet "dike" där sprickan är och sedan lösa i?
-
#35
Hej Christopher! Tyvärr så dras inte zinket in i en spricka av kapillärkraften på samma sätt som ett lod med flussmedel. Men kommer du bara åt att krafsa i sprickan med en smal rostfri pinne så fungerar det. Kan du vidga sprickan en aning så blir det lättare. Eller så tar du bort flärpen och gjuter en ny i zink som i artikeln ovan.
Lycka till och hör av dig om det krånglar.
-
#36
Ok då ska alltså sprickan få vara som den är men skrapas till lite så den blir lite som ett dike? Sen fixa zink från ex biltemas zinkanoder som skärs i stavar och sen bara köra på med gas och värma och skrapa zinkanoder så det flyter ner i sprickan. Tips på hur jag får bort all olja ifrån växelhuset? Och kan det vara riskabelt för driven mm på insidan? Hade inte vart fel å maila dig en bild på sprickan så du får se hur det ser ut 
-
#37
Hej igen! Skicka bilderna till jim.lundberg(snabel-a)classicmotor.se tillsammans med en fråga så lägger jag ut det som en separat fråga under Fråga Experten.
-
#38
Hejsan jag har en yamaha v6 225g 1999 utombordare båtmotor med en 25cm lång frys spricka i skulle det gå att reparera med hjälp av denna Zink gudie ?
Sprickan är i yttervägg och väl synlig. Jim Lundberg vart bor du ? Undrar om du skulle vilja hjälpa mig med att laga sprickan.
-
#39
Testat detta på flänsar på weber DCOE insug till min gammelopel, fungerade förträffligt.
Enda problemet jag hade var att det krävdes mycket mer värme än förväntat. Dock så är den ju väldigt tjock men jag fick värma tills det nästan smälte aluminiumet innan det ville fästa ordentligt.
Hade nog gått bättre med förvärmning/isolering samt med en gasolbrännare istället för gassvets som värmekälla..
-
#40
Hej Tobbe! Man kan klara sig med en liten gasolbrännare (2000-tub) om man lindar in detaljen i sten- eller glasull. På detta vis lyckades jag löda en blockhalva till en motorcykelmotor med en liten spetsbrännare.
Gassvetsar håller en väldigt hög temperatur och godset vill gärna smälta om man inte är väldigt försiktig.
-
#41
Hej Jim, mycket intressant! Tror/vet du om detta skulle även kunna fungera till ett alurör till en bil A/C? Röret går mellan kodensern och avdunstaren. Kylteknikern sade att trycket kommer upp i cirka 11-12 bar! Det har skarvts ett hål cirka 1,5 mm i röret av en plast expansionstank och verkstaden vill ha 4500 kr för en ny!
-
#42
Hej Martin! Om du bara får rent ytorna så kommer zinket att var det sista som släpper. Frågan är bara om du kan löda igen hålet med enbart zink utan att det rinner in zink i röret. I annat fall får du löda på en liten aluminiumbit över skadan. Tänk bara på att aluminium mjuknar av värmen och det tar några dagar innan metallen är hård igen. Vänta därför några dagar innan du startar upp systemet igen.
-
#43
intressant test. Men jag blir inte klok på om t.ex alutite är bättre eller sämre? Har ett sachsblock som är lite ansatt av tidens tand. Behöver lägga på ett lager med något. Funderade på alutite men har även ett par offeranoder som ligger och skräpar...
-
#44
Hej Tore.Kommentar nr 44.Övning ger Färdighet! Roland.
-
#45
Hej Tore. Alutite borde vara något bättre - i alla fall om man ser till priset. Tyvärr så fungerar varken ren zink eller Alutite särskilt bra på ett Sachsblock då detta innehåller magnesium samt har en låg smältpunkt.
När jag har försökt att laga sachsblock och kåpor har godset smält samtidigt som lodet och det har dessutom blåsor i lagningen. Det bör nog svetsas om det ska bli bra, men exakt hur vet jag inte.
-
#46
Hej jim.Tigsvetsning,Kanske värt o pröva,på Lättmetallen. \ Roland.
-
#47
Hej Roland. Det går att svetsa i sachsblock med exempelvis TIG-svets, men jag vet inte exakt vad som krävs för ett bra resultat.
-
#48
Tig och alutite kanske är värt att pröva.
-
#49
Hej Tore.Veteranmarknader,Demonstration av Alutite brukar förekomma.Försäljaren av Alutite är bra på löda o tala.Slipa ren kåpan noga,och tag med den.Visa nu oss hur kåpor löds,om resultatet godkänns av ägaren,har ni en ny kund,och kanske 50 st till. \ Roland.
-
#50
Har fått 4 hk utombordare som går dåligt på tomgång pga någon jackat kolven. Tror du det skulle funka med denna metod att gjuta igen luckan?
-
#51
Hej Thomas. Det ska gå, men kanske inte med att gjuta utan att lägga dit en bit från en annan kolv som man löder dit. Om du tittar på kolven i länken http://www.classicmotor.se/artiklar/bloggen/20111214/orord-pyttsan Så lade jag igen denna jättelucka med en bit från en donatorkolv som löddes dit med zink. Fungerade utmärkt.
-
#52
Hej!
Har en gammal nitad alu-båt på 4 m som jag håller på att rusta... Riktigt kul projekt men nu är det så att båtskrället läcker en del! skulle det funka med alutite/zink?? Med vänlig hälsning, Rospigg
-
#53
Jag har hört att man även kan löda med tex tenn på aluminium. Man gnuggar in tennet i alu-ytan så fäster det.Kanske fungerar det med zinket också så slipper man krafsa med en spets?
-
#54
Tack för ännu en bra artikel vill också tacka för din bok stora tvåtaktsboken som kom i brevlådan i
förra veckan blir kanon då ja ska köpa veteranmoped (Mc). MVH Per-Erik Perra Karlsson Tranemo
-
#55
Kjell! Jo, det går att gnugga med zinkbiten så bryts oxidhinnan. men då zinket hela tiden smälter av kan det bli lite för mycket. Därför krafsar man i smältan med en rostfri tråd så att man får bort oxiden utan att tillföra mer zink.
Hej Per-Erik! Kul att mina alster kommer till nytta och glädje. Lycka till med inköpet och renoveringen!
-
#56
Bra info lätt att förstå.Tidigare köpt alu lod
men lite knepigt.Testar detta .
-
#57
Hej,
finns det något lämpligt flussmedel som kan ersätta skrapandet för att få zinken att väta? Skulle isf fungera så man kan utnyttja kapillärverkan vid små sprickor. Någon som vet?
-
#58
Hej Kjell! Ett av mig oprövat tips är att använda maskindiskmedel uppblandat med lite vatten till en gröt. Är dock lite tveksam till detta.
Det finns professionella flussmedel som används vid aluminiumlödning. Kolla med en järnhandlare eller industributik. Se bara till att flusset är tänkt till lod som smälter runt 400 grader vilket är zinkets smältpunkt.
-
#59
Hej, jag har en kylkanal till motorblocket (gjutalu) på min motorcykel som spruckit utåt. Skulle det gå att löda detta utan att plocka isär hela motorn eller riskerar man att förstöra lager och packningar pga. hettan.
Mvh Andreas
-
#60
Hej Andreas! Det blir för varmt. Zink smälter vid 400 grader och då brinner både packningar och packboxar upp. Dessutom går härdningen ur axlar, lager och drev vid dessa temperaturer.
Det kanske går att TIG-svetsa. Då får man intensivare, men kortvarig uppvärmning lokalt, men det måste svetsaren avgöra. I nödfall får du testa med kemisk metall (typ epoxi)
-
#61
Bra artickel
-
#62
En liten fråga.
Måste gjutmallen/formen vara av rostfritt?
-
#63
Som material till gjutform, alt täcka av lödställe med, kan kopparplåt användas.
Lättare att göra formar med.
-
#64
Verkligen? Koppar + Zink = Mässing. Så varför fäster då inte zink på koppar?
-
#65
Undrar detsamma som Robot.
MVH
Erik
-
#66
Hej EW24. Har inte testat kopparformar, men koppar tenderar att oxidera på ytan vilket kan förhindra att den smälta zinken väter (fäster) på ytan.
Det är den oxidbeläggningen som möjliggör att vi kan ha kopparrör i dricksvattensystemen utan att bli förgiftade. Koppar är ju en giftig metall.
Om kopparn vore rengjord och kanske flussbehandlad kan zink mycket väl fästa. Den legerar sig ju med koppar om man bara värmer så att bägge metallerna smälter.
-
#67
Vet du om det funkar på ett gammalt vespa primavera aluminiumblock från 1969. Har ett hål som en tumnagel...
-
#68
Hej Robert! Jag vågar inte svära på att det går, men vad jag har testat så är sachs och Victoria svåra att löda.
Jag har lagat block och kåpor till JB, Husqvarna, Puch, Zündapp och några till med zinklödning och där har det fungerat utmärkt. Fogen blir ju starkare än grundmaterialet.
Men det gäller att göra kliniskt rent och att skrapa i smältan ordentligt så oxiden på aluminiumet rivs upp. Annars lägger sig zinket ovanpå som en lös hinna så att man tror att lödningen gick bra.
-
#69
Mycket intressant artikel.
Hur fungerar det här med skrapningen, är det bara precis där som man har skrapat som zinken fäster. För det blir ju en väldigt tunn linje av en spetsig tråd? Eller räcker det att bryta oxidskiktet lite grann för att zinken sedan ska kunna väta hela ytan?
Det blir ju ett väldans skrapande annars känns det som. Samtidigt som man måste hålla detaljen, zinket och skrappinnen varma för att kunna skrapa genom det smälta lodet.
-
#70
Hej Thomas! Zinket väter i stort sett ytan om man bara stryker med zinkbiten mot det uppvärmda lödstället, men det kan behövas lite hjälp med att bryta oxiden för att säkerställa att det väter överallt med exempelvis en spetsig cykeleker.
Det verkar som att zinket hittar in själv under oxiden bara man ger zinket en "ingång". Du behöver alltså inte skrapa över hela ytan. Några drag i smältan brukar räcka - givetvis beroende på hur bred fogen är.
Testa - du kommer att tycka om denna metod! Enda nackdelen är att zinket inte hittar in i smala sprickor - då får man slipa ur fogen så man kommer åt med ekern och i vissa fall får man löda även från baksidan. Zinket krymper när det stelnar så man får tänka till lite så att detaljen inte blir deformerad.
Funkar tyvärr inte på sachsmotorer då dessa innehåller magnesium.
Ska absolut testa detta vid tillfälle!!
Dock saknar jag en "tipsa en vän"-funktion på artiklarna...
Hej Viktor!
Lödning med zink är en gammal beprövad metod har jag fått höra. Det är lätt att utföra och sitter som berg om man gjort rätt!
Jag ska kolla tipsfuktionen.
Har en moto standard GUTBROD T1 150 jordfräs.
Den har repor på kolven.
Finns det nån chans att zink lödning kan hålla på en kolv eller finns det någon annan metod. Jag vet att en ny kolv vore bäst men dom är inte så lätta att hitta.
Hej Jim.
Jag råkade porta hål i min ILO cylinder.
Går det att löda ihop den som du har visat här?
Det är en "lucka" på 5*5mm i insuget
Mvh Gurra
Hej ILO-Gurra! Det borde gå alldeles utmärkt. Se bara till att rengöra cylindern noggrant från olja och annat klägg innan du börjar värma. 400 grader räcker om du kör med zink. Om zinket vill rinna in i insuget kan du bottna hålet med en liten bit rostfri plåt.
Kör så det ryker!
Magnus!
Det kan gå att löda med zink, men då zink smälter redan vid 400 grader bör man löda så långt från kolvtoppen som möjligt.
Tack för toppenartikel Jim!
En fråga: Vad tror du (eller kanske testat/vet?), går det bra att zink löda även Sachs moped-kåpor i aluminium? De innehåller tydligen en viss del magnesium i också? Kan det ställa till det?
Hej Magnus!
Jag har testat att löda Sachsdelar (mellankåpan) med Alutite eller liknande och tyvärr så verkar smältpunkten på sachsmetallen ligga nära lodets 380-400 grader. Jag gjorde bara ett försök och då sögs lodet in under "skinnet" (oxiden) så att materialet blev tjockare utan att själva sprickan lades igen. Har inte testat med ren zink däremot. Om du provar kan du väl höra av dig!
Skulle det fungera att bygga en vanlig cykelram av aluminium där man löder ihop de olika delarna med zink? Håller det? Lödningarna skulle ju naturligtvis skyddas med färg för att inte bli offeranoder igen...
Hej Ossian!
Jag ser inga problem med det. När jag gjort utmattningsprov har brottet uppstått vid sidan av lödskarven. Zinket har alltså hållit. Däremot har aluminium den egenheten att den mjuknar vid hög uppvärmning, ungefär som när man mjukglödgar koppar, men aluminium hårdnar igen efter något dygn eller så - beroende på legering. Vänta någon dag med att cykla!
hej vart kan jag köpa lodet??? Mvh Robin
Hej Robin.
Om du avser lodet som jag använt i artikeln ovan så är det bara ren zink. Jag skar remsor ur en offeranod från Biltema, kostnad runt en femtiolapp.
Hej,
tror du det går bra att löda aluminium rör till kylvatten på detta sätt?
Hej Hans.
Själva lödningen är nog inget problem, bara fogytorna är noggrant rengjorda. Styrkan i zinklodet är dessutom högre än aluminiumet. Jag har däremot inte gjort något korrosionstest, men zink och aluminium ligger relativt "nära" varann på ädelskalan. Om du använder glykol av hög kvalité bör det inte uppstå några problem.
Wow! Det här är riktigt intressant! Jag har en gammal (nåja, från 1996) Crescent-cykel med en spricka i styrstamsröret (alu-ram). Så länge man inte värmer för mycket så borde det funka...
En varning! Zinkångor är giftiga att andas in och stoppas inte av andningsskydd. Använd en liten fläkt som blåser bort eventuell ånga från dig.
Jag har fodrat om en 2-takt alu.cylinder.Nu är det så att avgaskanalen är och ska vara anorlunda utformad (mindre)i fodret än det var från början.lägga svets i kanalen går inte då det är för trångt och säkert skulle det inte bli bra heller,så jag funderar på att smälta aluminium och hälla in i kanalen (med fodret ur)mot en plåt och sedan bort med plåten och slipa till rätt form.Jag behöver inte fylla igen hela.Tänkte borra eller slipa en grop så gjutbiten blir fastlåst även om vidhäftningen inte blir bra.Zink smälter ju tidigare och är säkert lättare att få dit men det kanske smälter när det ska gasas senare åxå...
Fastnar inte aluminium mot rostfritt likt zink?
Tror du det kan vara en möjlig eller hopplös metod?
Jag skulle behöva göra en avgaskanal smalare i en fodrad 2-takt alu.cylinder.Svetsa får inte plats.Jag tänkte med fodret ur sätta i en plåt i cylinder ,lägga den på sidan på något bra vis och hälla smält aluminium in i kanalen.Om jag slipar eller borrar ett jack på ett finurligt vis borde gjutbiten låsa sej själv mellan hacket och fodret om vidhäftningen skulle bli dålig.Skulle rostfri plåt funka även till aluminium?Göra det med zink verkar ju kanon efter att ha läst den här artikeln men den kanske smälter när det ska gasas...
Vad tror du?Jubel och klang eller katastrof...?
Hej Klas!
Nu vet inte jag om det är fysiskt möjligt att även fodra avgasporten med ett stål- eller aluminiumrör vilket kanske vore enklast. Gjuta med zink kan leda till att metallen smälter (smältpunkt ca 400 grader) om inte värmetransporten från den gjutna delen till cylindern inte är effektiv.
Jag tror då mer på att gjuta med alumnium. Se bara till att kärnan i mitten har släppning så att du får ut den efteråt. Kan du rigga upp någon form av ingjöt, alltså ett stigarrör som du häller smältan i, så får du ett övertryck i smältan som då fyller ut hålet effektivare. Annars kan du få "råttbon", alltså håligheter om metallens ytspänning håller emot i skrymslen och vrår. Gör även dessa urtag i hålets väggar som du var inne på så att den gjutna delen inte trillar ut. Den går även att låsa med stift. Hör gärna av dig och berätta hur det gick!
Intressant detta med zink lödning.
Det borde väl även fungera på utombords båtmotorer.
För det är ju gjutalminium i dom.
Jag har en Yammaha båtmotor med en spricka i växelhuset som borde gå att zink löda.
Hej Stefan.
Zink ligger lite lägre på ädelskalan relativt aluminium vilket kan ge korrosionsproblem (zinken offrar sig till förmån för aluminiumet), men jag kan inte säga hur allvarligt det eventuellt kan bli.
Själva lödningen bör inte ge några problem, men tänk på att detta är en flussfri lödning vilket innebär att det smälta lodet inte självmant kryper in i fogen. Skär därför upp sprickan så pass att du kommer åt att skrapa bort oxidskiktet hela vägen in i fogen med ett spetsigt verktyg. Kommer du åt från baksidan är det bra om du kan skrapa från det hållet också.
Lycka till!
hejsan!
mycket intressant detta, måste jag testa på mitt turbojet motor bygge, ska nämligen foga ihop ett kompressorhus (utloppet)från en holset hx60 turbo (aluminium legering) till en 3" rörgängnippel(aluminium)
Hej Stefan! Hör av dig om hur det gick!
Har testat Jims tips med offeranod, det funkar hur bra som helst. Använder gasol och PowerJet-munstycke. En ny värld av möjligheter öppnar sig, smida i Alu, laga gjutet...
Kanon.
mvh
H
Er det noen som har prøvd å lodde aluminiumsradiator og intercooler?
Zinkfrossa är verkligt obehagligt. Utsug OCH fläkt bakom dig. Allra helst friskluftsmask. Det är riktigt farligt för hälsan.
Hej.
Jag är helt ny på detta med lödning och är lite osäker på gången. Jag har vespa som jag grejar med där en infästning till en bult som skall hålla ihop motorblocken har slagits av. Jag tror detta med zinklödning är grejen. Men jag undrar; När jag häller i det smälta zinket i formen ska jag då skrapa med ngt vasst mot ytan i motorblocket för att få zinket att fästa? Är det att loda? Jag har prövat lite smått men det stelnar ganska snabbt, zinket. Sedan undrar jag om jag måste värma upp den delen på motorblocket också innan jag häller i zinket? Tacksam för svar.
Hej Magnus! Jo, det stämmer - du måste bryta oxidhinnan på aluminiumytan med något vasst för att zinket ska väta (=fästa) ytan. Du måste också se till att aluminiumet kommer upp i zinkets smälttemperatur. Om du gör rätt kommer zinket att sitta så hårt att lagningen blir starkare än original. Hör av dig igen om du har fler frågor!
Hej Jim.
Jag har försökt men får det inte att fungera. Jag gav upp och prövade sedan med alutite, vilket verkade lovande initialt men sedan fungerade inte det när jag skulle borra upp det.
Du bor inte möjligtvis nära Göteborg...Kan tänka mig att åka en bit..
Hej Magnus! Jag tror att problemet består av att du inte får upp tillräckligt hög temperatur på själva blocket. Ett bra trix är att linda in hela detaljen i Rockwool så strålar inte värmen bort lika lätt. Se också till att all olja är borta och fila gärna fram en slät yta att löda mot. Jag bor i Uppland så det är tyvärr en bit att åka.
Hej Jim!
Kanonfin artikel som vanligt. Det öppnar sig en helt ny värld nu för oss som pular med gamla ting.
Som du vet så är det en hel del av oss som mekar med gamla vw motorer (aluminium-magnesium). Tror du att det finns något smartare än svetsning på dessa?
Hej Lasse! Jo, VW-motorer är kända "tomtebloss" i majbrasor. Jag har aldrig testat att löda i dessa motorer. Däremot Sachs mopedmotorer som också innehåller magnesium och den legeringen har en låg smältpunkt vilket leder till att den smälter nästan samtidigt med zinket. Men testa gärna - metoden är beprövad - bland annat av plåtslagare sedan många år. Hör av dig om hur det gick!
Man får en djävulsk huvudvärk av zinkgasen...
Välventilerad arbetsplats är bara förnamnet..
Hej! Jag undrar ox. Hur de gick för Stefan med båtmotorn för jag har samma problem med min motor
på min motor är det som en flärp som spruckit och står ut ca en mm från godset. Ska man försiktigt tvinga tillbaka flärpen först för att få det jämnt och sen göra ett litet "dike" där sprickan är och sedan lösa i?
Hej Christopher! Tyvärr så dras inte zinket in i en spricka av kapillärkraften på samma sätt som ett lod med flussmedel. Men kommer du bara åt att krafsa i sprickan med en smal rostfri pinne så fungerar det. Kan du vidga sprickan en aning så blir det lättare. Eller så tar du bort flärpen och gjuter en ny i zink som i artikeln ovan.
Lycka till och hör av dig om det krånglar.
Ok då ska alltså sprickan få vara som den är men skrapas till lite så den blir lite som ett dike? Sen fixa zink från ex biltemas zinkanoder som skärs i stavar och sen bara köra på med gas och värma och skrapa zinkanoder så det flyter ner i sprickan. Tips på hur jag får bort all olja ifrån växelhuset? Och kan det vara riskabelt för driven mm på insidan? Hade inte vart fel å maila dig en bild på sprickan så du får se hur det ser ut
Hej igen! Skicka bilderna till jim.lundberg(snabel-a)classicmotor.se tillsammans med en fråga så lägger jag ut det som en separat fråga under Fråga Experten.
Hejsan jag har en yamaha v6 225g 1999 utombordare båtmotor med en 25cm lång frys spricka i skulle det gå att reparera med hjälp av denna Zink gudie ?
Sprickan är i yttervägg och väl synlig. Jim Lundberg vart bor du ? Undrar om du skulle vilja hjälpa mig med att laga sprickan.
Testat detta på flänsar på weber DCOE insug till min gammelopel, fungerade förträffligt.
Enda problemet jag hade var att det krävdes mycket mer värme än förväntat. Dock så är den ju väldigt tjock men jag fick värma tills det nästan smälte aluminiumet innan det ville fästa ordentligt.
Hade nog gått bättre med förvärmning/isolering samt med en gasolbrännare istället för gassvets som värmekälla..
Hej Tobbe! Man kan klara sig med en liten gasolbrännare (2000-tub) om man lindar in detaljen i sten- eller glasull. På detta vis lyckades jag löda en blockhalva till en motorcykelmotor med en liten spetsbrännare.
Gassvetsar håller en väldigt hög temperatur och godset vill gärna smälta om man inte är väldigt försiktig.
Hej Jim, mycket intressant! Tror/vet du om detta skulle även kunna fungera till ett alurör till en bil A/C? Röret går mellan kodensern och avdunstaren. Kylteknikern sade att trycket kommer upp i cirka 11-12 bar! Det har skarvts ett hål cirka 1,5 mm i röret av en plast expansionstank och verkstaden vill ha 4500 kr för en ny!
Hej Martin! Om du bara får rent ytorna så kommer zinket att var det sista som släpper. Frågan är bara om du kan löda igen hålet med enbart zink utan att det rinner in zink i röret. I annat fall får du löda på en liten aluminiumbit över skadan. Tänk bara på att aluminium mjuknar av värmen och det tar några dagar innan metallen är hård igen. Vänta därför några dagar innan du startar upp systemet igen.
intressant test. Men jag blir inte klok på om t.ex alutite är bättre eller sämre? Har ett sachsblock som är lite ansatt av tidens tand. Behöver lägga på ett lager med något. Funderade på alutite men har även ett par offeranoder som ligger och skräpar...
Hej Tore.Kommentar nr 44.Övning ger Färdighet! Roland.
Hej Tore. Alutite borde vara något bättre - i alla fall om man ser till priset. Tyvärr så fungerar varken ren zink eller Alutite särskilt bra på ett Sachsblock då detta innehåller magnesium samt har en låg smältpunkt.
När jag har försökt att laga sachsblock och kåpor har godset smält samtidigt som lodet och det har dessutom blåsor i lagningen. Det bör nog svetsas om det ska bli bra, men exakt hur vet jag inte.
Hej jim.Tigsvetsning,Kanske värt o pröva,på Lättmetallen. \ Roland.
Hej Roland. Det går att svetsa i sachsblock med exempelvis TIG-svets, men jag vet inte exakt vad som krävs för ett bra resultat.
Tig och alutite kanske är värt att pröva.
Hej Tore.Veteranmarknader,Demonstration av Alutite brukar förekomma.Försäljaren av Alutite är bra på löda o tala.Slipa ren kåpan noga,och tag med den.Visa nu oss hur kåpor löds,om resultatet godkänns av ägaren,har ni en ny kund,och kanske 50 st till. \ Roland.
Har fått 4 hk utombordare som går dåligt på tomgång pga någon jackat kolven. Tror du det skulle funka med denna metod att gjuta igen luckan?
Hej Thomas. Det ska gå, men kanske inte med att gjuta utan att lägga dit en bit från en annan kolv som man löder dit. Om du tittar på kolven i länken http://www.classicmotor.se/artiklar/bloggen/20111214/orord-pyttsan Så lade jag igen denna jättelucka med en bit från en donatorkolv som löddes dit med zink. Fungerade utmärkt.
Hej!
skulle det funka med alutite/zink?? Med vänlig hälsning, Rospigg
Har en gammal nitad alu-båt på 4 m som jag håller på att rusta... Riktigt kul projekt men nu är det så att båtskrället läcker en del!
Jag har hört att man även kan löda med tex tenn på aluminium. Man gnuggar in tennet i alu-ytan så fäster det.Kanske fungerar det med zinket också så slipper man krafsa med en spets?
Tack för ännu en bra artikel vill också tacka för din bok stora tvåtaktsboken som kom i brevlådan i
förra veckan blir kanon då ja ska köpa veteranmoped (Mc). MVH Per-Erik Perra Karlsson Tranemo
Kjell! Jo, det går att gnugga med zinkbiten så bryts oxidhinnan. men då zinket hela tiden smälter av kan det bli lite för mycket. Därför krafsar man i smältan med en rostfri tråd så att man får bort oxiden utan att tillföra mer zink.
Hej Per-Erik! Kul att mina alster kommer till nytta och glädje. Lycka till med inköpet och renoveringen!
Bra info lätt att förstå.Tidigare köpt alu lod
men lite knepigt.Testar detta .
Hej,
finns det något lämpligt flussmedel som kan ersätta skrapandet för att få zinken att väta? Skulle isf fungera så man kan utnyttja kapillärverkan vid små sprickor. Någon som vet?
Hej Kjell! Ett av mig oprövat tips är att använda maskindiskmedel uppblandat med lite vatten till en gröt. Är dock lite tveksam till detta.
Det finns professionella flussmedel som används vid aluminiumlödning. Kolla med en järnhandlare eller industributik. Se bara till att flusset är tänkt till lod som smälter runt 400 grader vilket är zinkets smältpunkt.
Hej, jag har en kylkanal till motorblocket (gjutalu) på min motorcykel som spruckit utåt. Skulle det gå att löda detta utan att plocka isär hela motorn eller riskerar man att förstöra lager och packningar pga. hettan.
Mvh Andreas
Hej Andreas! Det blir för varmt. Zink smälter vid 400 grader och då brinner både packningar och packboxar upp. Dessutom går härdningen ur axlar, lager och drev vid dessa temperaturer.
Det kanske går att TIG-svetsa. Då får man intensivare, men kortvarig uppvärmning lokalt, men det måste svetsaren avgöra. I nödfall får du testa med kemisk metall (typ epoxi)
Bra artickel
En liten fråga.
Måste gjutmallen/formen vara av rostfritt?
Som material till gjutform, alt täcka av lödställe med, kan kopparplåt användas.
Lättare att göra formar med.
Verkligen? Koppar + Zink = Mässing. Så varför fäster då inte zink på koppar?
Undrar detsamma som Robot.
MVH
Erik
Hej EW24. Har inte testat kopparformar, men koppar tenderar att oxidera på ytan vilket kan förhindra att den smälta zinken väter (fäster) på ytan.
Det är den oxidbeläggningen som möjliggör att vi kan ha kopparrör i dricksvattensystemen utan att bli förgiftade. Koppar är ju en giftig metall.
Om kopparn vore rengjord och kanske flussbehandlad kan zink mycket väl fästa. Den legerar sig ju med koppar om man bara värmer så att bägge metallerna smälter.
Vet du om det funkar på ett gammalt vespa primavera aluminiumblock från 1969. Har ett hål som en tumnagel...
Hej Robert! Jag vågar inte svära på att det går, men vad jag har testat så är sachs och Victoria svåra att löda.
Jag har lagat block och kåpor till JB, Husqvarna, Puch, Zündapp och några till med zinklödning och där har det fungerat utmärkt. Fogen blir ju starkare än grundmaterialet.
Men det gäller att göra kliniskt rent och att skrapa i smältan ordentligt så oxiden på aluminiumet rivs upp. Annars lägger sig zinket ovanpå som en lös hinna så att man tror att lödningen gick bra.
Mycket intressant artikel.
Hur fungerar det här med skrapningen, är det bara precis där som man har skrapat som zinken fäster. För det blir ju en väldigt tunn linje av en spetsig tråd? Eller räcker det att bryta oxidskiktet lite grann för att zinken sedan ska kunna väta hela ytan?
Det blir ju ett väldans skrapande annars känns det som. Samtidigt som man måste hålla detaljen, zinket och skrappinnen varma för att kunna skrapa genom det smälta lodet.
Hej Thomas! Zinket väter i stort sett ytan om man bara stryker med zinkbiten mot det uppvärmda lödstället, men det kan behövas lite hjälp med att bryta oxiden för att säkerställa att det väter överallt med exempelvis en spetsig cykeleker.
Det verkar som att zinket hittar in själv under oxiden bara man ger zinket en "ingång". Du behöver alltså inte skrapa över hela ytan. Några drag i smältan brukar räcka - givetvis beroende på hur bred fogen är.
Testa - du kommer att tycka om denna metod! Enda nackdelen är att zinket inte hittar in i smala sprickor - då får man slipa ur fogen så man kommer åt med ekern och i vissa fall får man löda även från baksidan. Zinket krymper när det stelnar så man får tänka till lite så att detaljen inte blir deformerad.
Funkar tyvärr inte på sachsmotorer då dessa innehåller magnesium.