Många tycker att styrledsbyte avskräcker och lämnar därför bort arbetet till en verkstad. Dessa leder består av en kulled som sitter med en kona i sin infästning. Det är just dessa konor som gett denna typ av arbete lite dåligt rykte därför att konor kan sitta riktigt hårt i sina hål.

Det finns skräckhistorier där både slägga och spett används utan att få loss lederna, och ofta har det slutat med verkstad som nu fått byta ut de utslitna delarna – samt de som ägaren haft sönder under arbetets gång...

Nyckeln till ett lyckat arbete är som vanligt bra verktyg! Med rätt verktyg blir ett styrledsbyte inte svårare än att byta bromsklossar eller avgassystem. Men innan vi börjar lossa något bör vi mäta lite på framvagnen. Varje form av ingrepp i en framvagn riskerar att ändra på hjulvinklarna vilket kan leda till allt från ökat däckslitage till försämrade vägegenskaper.

På bild 1 har vi ett hemmagjort verktyg för uppmätning av hjulens skränkning (”Toe-in”), alltså hur mycket framhjulen ”plogar” inåt (eller utåt som det kan göra på framhjulsdrivna bilar). Skränkningen är bara ett av flera mått på en framvagn, men också det som är lättast att mäta upp.

Uppmätningen går till så här: vi sätter vårat skränkmått mellan framhjulens fälgkanter (närmast däcket) och mäter avståndet mellan dessa, först i framkant, sedan i bakkant. Skillnaden mellan dessa två mått är då hjulens skränkning och brukar ligga på ett par millimeter (kolla tekniska data för din bil).

Vårt hemmagjorda skränkmått har ingen skala, utan man får låsa det vid varje mätning och sedan kolla längden på det med en tumstock eller talmeter (stålmåttband). Observera att skeva fälgar kan förstöra mätresultatet helt och hållet. Gör därför ett krit- eller tuschstreck på den punkt på fälgarna där du placerar skränkmåttet vid första mätningen. När du sedan har mätt exempelvis framkanten vrider du bara hjulen ett halvt varv och mäter igen på samma punkt, fast nu i bakkant.

Vid de flesta framvagnsmätningar bör bilen stå på hjulen, men vid denna mätning kan bilen vara upphissad – det handlar ju bara om att se till att skränkningen blir likadan efter byte av framvagnsdetaljen som den var innan. Anledningen till att man byter en styrled är oftast att den börjat glappa vilket givetvis kan ge ett felaktigt värde vid mätningen, och visst kan man räkna fram ett medelvärde på glappet, men då är det bäst att gå på fakta i handboken.

Okej, då kör vi igång. Av säkerhetsskäl sitter det kronmuttrar med saxpinne på ledens koniska tapp. Med en tång avlägsnar man först saxpinnen och sedan ger man sig på muttern. Men först ett bra tips – ta en roterade stålborste och kratsa rent gängorna på den del av tappen som sticker ut ur muttern så att rost och smuts försvinner, och avsluta med en dusch rostlösningsolja.

Ibland händer det att konan släpper taget redan när man börjar lossa på muttern och är då gängorna är fulla med skräp blir det svårt att gänga av muttern eftersom tappen bara snurrar med. Då får man antingen spräcka muttern med en mutterspräckare eller försiktigt kapa av den med en vinkelslip.

Men i de flesta fall sitter konan som berget i sitt hål och då tar vi fram någon av avdragarna på bild 2. Min personliga favorit är den svarta till höger som med sin hävstång orkar lossa den mest trilskande styrled, men är det trångt kan den lilla till vänster vara behändigare.

Bägge dessa kommer från Biltema och kostar under hundralappen. När muttern är borta hänger vi på en avdragare som på bild 4 eller 5. Avdragaren ska alltså ta spjärn mot den arm som kulledens tapp sitter i och samtidigt trycka mot änden på tappen.

För att skona avdragaren kan man hjälpa till med ett par slag mot sidan av den arm som konan sitter i. Man riktar då slagen mot sidan av den ”ring” som omger konan. När slaget träffar kommer denna ring, och då även hålet, att ändra form för ett ögonblick. Hålet blir då kortvarigt ovalt (vi pratar tusendelar av en millimeter), vilket oftast räcker för att konan ska tappa greppet.

Som vanligt med avdragare ska man vara försiktig – det kan vara stora krafter som plötsligt frigörs när det släpper och det har hänt olyckor där mekanikern fått fingrar klämda eller av-dragare i ansiktet!

När nu leden har lossat i denna ände kan man lossa den från det andra staget. Ofta är den infästningen samtidigt en justering där själva leden är ingängad i staget och sedan låst med en mutter. Lossa bara muttern en aning så att leden går att gänga ut.

Läget på muttern är nu en referens för hur långt den nya leden ska gängas in. Mät noggrant från muttern till den koniska tappens centrum, och justera sedan mutterns läge på de nya leden så den hamnar i samma position som på den gamla. Observera att man inte bör mäta yttermått på en sådan här detalj. En och samma styrled kan tillverkas av flera olika fabriker och kan därför ha olika yttermått! Det enda som är säkert är inbördes avstånd på tappar, hål och andra bearbetade ytor.

Nu skruvar vi då in vår nya styrled i staget till den stannar mot stoppmuttern som vi inte drar åt ännu. Sedan rengör vi hålet för konan innan denna stoppas in. Nu ska kronmuttern skruvas på, och om tappen vill snurra med muttern kan vi ge leden ett lätt slag med en hammare så att konan far in i hålet och hugger tag.

Avslutningsvis stoppar vi i en ny saxpinne genom tappen och viker pinnens ben så den inte ramlar ut. Nu återstår bara att dra fast låsmuttern på ledens gängade ände, men här gäller det att se till så att bägge kulledernas skålar sitter i samma läge på staget. Det kan annars bli så att den ena leden är vriden max åt ena hållet och den nya max åt andra hållet. När framvagnen sedan rör sig under färd kan lederna brytas sönder eftersom det inte finns någon rörelsereserv!

Gör så här: vrid staget tills det tar stopp i den andra leden. Håll kvar staget i detta läge och vrid samtidigt den nya leden tills den också tar stopp (åt samma håll!). Dra nu fast låsmuttern. Nu kan staget vrida sig lika mycket åt bägge hållen utan att någon led sätter stopp i förtid. Avsluta med att kontrollmäta skränkningen igen.

Om du märker att bilen fått konstiga köregenskaper efter bytet av en framvagnsdetalj, eller att däcken slits snett, bör du åka till en verkstad för framvagnsinställning. Det kostar några hundralappar, men i gengäld har du ju redan gjort det mesta arbetet själv!