2. Ta bort dragbultens låsring från fjäderkorgen. Byt ut dragbulten om den väsnas vid frikoppling.3. Lossa muttern i centrum av fjädertallriken. Den är högergängad och lossas motsols. Använder man en muttermaskin kan man hålla emot med fingrarna. Annars får man låsa vevaxeln.4. Nu tar man ut fjädern och fjädertallriken ur fjäderkorgen.5. Därefter lyfter man bort fjäderkorgen.6. Nu tar man ur lamellerna. De flesta Puchmotorer har två friktionslameller, men det finns även motorer med tre och fyra friktionslameller. Förslitningsgränsen för friktionslamellerna är 2,4 mm. Är de tunnare än så ska de bytas ut.7. Kopplingsnavet kan nu dras av från vevaxeln.8. Under navet sitter en stor och härdad stålbricka.9. Kopplingskorgen dras av från vevaxeln för rengöring och inspektion.10. På vevaxeln sitter en bronsbussning som tas bort. Ibland följer bussningen med korgen. Viktigt är att bussningen är flytande – det vill säga att den kan röra sig gentemot både korg och axel.11. Längst in mot stödlagret sitter en härdad stålbricka med en tjocklek på 1,7 mm. Om denna kommer bort kan kopplingskorgen ta i startdrevet.12. Här är den inbördes ordningen på kopplingskorgens delar.13. Här är den inbördes ordningen på kopplingsnav och lameller.14. Här är den inbördes ordningen på fjäderkorgen och dess delar.15. Puch kopplingskorg roterar med samma höga varvtal som vevaxeln vilket kan resultera i djupa hack efter friktionslamellernas tänder. Om det ser ut som på bilden bör korgen bytas för att kopplingen ska kunna arbeta som den ska.16. En slak fjäder kan orsaka en slirande koppling. En frisk fjäder är 19 mm och gränsen för byte går vid 18 mm.17. Om stållamellerna är smutsiga, repiga och blankslitna kan det löna sig att offra några minuter på att mattborsta ytan. Kolla även att lamellen är absolut plan mot en glasskiva. Skeva lameller ger en ryckig koppling.18. Sätt tillbaka stålbrickan och bronsbussningen på vevaxeln och ha på ett par droppar olja.19. Skjut på kopplingskorgen på vevaxeln och se till att den stora stålbrickan verkligen ligger runt axeln och inte halkat ner mot bommarna i axeln när kopplingsnavet skjuts på.20. Nu monteras de nya lamellerna. Först in är en friktionslamell. Smörj gärna in dem med lite olja så de inte är helt torra vid starten.21.Efter friktionslamellen kommer en stållamell. Sedan en friktionslamell igen och längst ut en stållamell.22. Nu sätter man dit fjäderkorgen, fjädern samt fjädertallriken.23. I originalutförande sitter det en vikbricka under muttern. En sådan får aldrig vikas två gånger på samma ställe då den i så fall riskerar att gå av under drift. Saknas vikbricka måste muttern låsas med Loctite eller liknande gänglåsning. Har man en momentnyckel ska muttern dras med 2,3 Kgm (23 Nm).24. Kontrollera efter lamellbytet att kopplingsmekanismen är justerad som på bilden. Justeringen görs med muttern på dragbulten. Efteråt måste muttern låsas med en saxpinne.
