Fråga: Tjena! Jo, jag bytte vev och ramlager i motorn! lagerna slank in fint i blockhalvorna med kyla- och värmemetoden även veven slank ner i lagerna på kopplingssidan, men när det kom till tändsidan så fastnade veven ganska så omgående, Jag korsdrog då ihop blockhalvorna för att trycka på plats allt, detta kom jag på sen inte var det smartaste och nu går veven trögare en trögast. Skall jag förlita mig på att veven är rak och skjuta in inre delen av lagret så att allt löper fint eller skall jag klyva igen och lämna in veven för att se att den är rak?
Motorn är inte 20 år gammal men får inga seriösa svar någon annanstans och det hade varit jättesnällt att få lite kloka råd (motor är från en nyare Derbi skulle kunna efterliknas med en MT5:as)
Oskar Lund
Svar: Det som kan hända om man tvingar ihop blockhalvorna runt en ”tjurig” vevaxel är att den kan stukas vid vevtappen som ju får ta upp hela kraften (se bild ovan). En vevaxel får inte kasta (=vara skev) mer än ett par hundradelar (0,02-0,03 mm) om den ska fungera utan att belasta ramlager och vevtapp. Det som kan hända är att lagren tar slut i förtid och/eller att vevtappen brister och går av på grund av utmattning.
När man monterar en vevaxel som går trögt i sina lager kan man vända på steken och istället pressa på lagren på vevaxeln. Även här gäller det att inte belasta vevtappen där vevstaken sitter och då kan man trä hela vevaxeln över ett kraftigt plattjärn med en vevskiva på varje sida av järnet (se nedre bilden). Plattjärnet klämmer man sedan stadigt i ett skruvstäd och när man sedan knackar/pressar på lagret är vevtappen helt avlastad från kraften som behövs för att få på lagret. Det finns även specialverktyg som fungerar så att man drar in vevaxeln i motorn från utsidan genom att man fäster detta verktyg i gängan för svänghjulet eller kopplingen och tar spjärn mot blocket (bilden längst ner).
Men nu beror det ju på hur pass trögt lagret gick på din vevaxel och hur stor kraft det behövdes för att tvinga ihop blockhalvorna. Det är inte säkert att vevaxeln blivit skev och då kan du först göra så här: Vrid runt vevaxeln så att vevtappen är längst ner i vevhuset. Stoppa nu in en metallbit mellan vevskivorna genom hålet i blocket för cylindern. Denna metallbit måste vara massiv och passa exakt mellan vevskivorna. Du kan fylla upp glappet med exempelvis plåtremsor från en aluminiumburk eller liknande tills metallbiten går att trycka in mellan vevskivorna med visst motstånd. Ta sedan en koppar- eller plasthammare och knacka in mot vevtappen på kopplingssidan. Tack vare metallbiten som ligger mellan vevskivorna kommer nu vevtappen inte att utsättas för brytningar från slagen och hela vevaxeln bör då flytta sig i sidled så att den åker helt in i lagret på tändningssidan. När du känner/hör att vevaxeln inte vill röra sig mer slutar du knacka och tar bort metallbiten. Om detta lyckats kommer vevaxeln nu att gå lätt att snurra på.
Men det kan vara så illa att vevaxeln blev skev när du drog ihop motorn utan stödet för vevtappen. Helst ska detta mätas upp med en indikatorklocka, men du kan göra ett enkelt test själv utan klocka. Snurra på vevaxeln med fingrarna. Om du känner att den går trögt en gång per varv är skadan troligtvis skedd. Titta även på vevaxelns ena axeltapp när du snurrar på den andra. Om du med ögat kan se att axeln som sticker ut ur motorn rör sig ungefär som åran i en roddbåt, alltså skevar, är axeln så pass skev att den måste riktas. Är du osäker så lämnar du in hela motorn med vevaxeln monterad till någon som har en indikatorklocka. Detta kan man mäta utan att ta ur vevaxeln ur motorn. Om du måste ta isär motorn så kolla även att det inte finns några skador på vevaxeln där lagret ska på som gör att lagret går trögt. Putsa bort ojämnheter med en finhuggen fil.
Jim Lundberg
