Byt tändstiftsgängan
Publicerad 2010-04-22 10:10
Tändstiftsgängor går ofta sönder. Dels är de skurna i aluminium, dels så är de fingängor - ingen lyckad kombination. Men varför inte testa med andra metaller?
När en gänga går sönder brukar man ofta ersätta den med en gängspiral av
rostfritt stål. Helicoil och Recoil är nog de mest kända fabrikaten. Vi har
två identiska topplock med M18-gänga i tändstiftshålet som ska repareras,
fast vi tänkte prova andra metoder än spiraler. Vi börjar med att prova en stålinsats från Biltema. Här handlar det inte om en
spiral, utan en insatshylsa av stål med både ut- och invändiga gängor. Här
saknades tyvärr riktiga instruktioner om arbetsförfarandet. Den medföljande gängtappen som syns på bild 1 är rejält fasad och ger
intrycket av att man ska kunna börja direkt i det skadade tändstiftshålet.
Tappen har ett sextkantsgrepp som passar till tändstiftsnyckeln till ett
M18-stift. Efter en del försök kunde vi dock konstatera att det inte var så
lätt.
Tappen vinglade och tippade i tändstiftshålet som nu började bli oroväckande
koniskt i överkant. Vi mätte tappens kärndiameter (tappens minsta diameter i
gängbotten) med ett skjutmått och borrade upp det sargade hålet efter detta
mått. Nu gick det bättre och tappens gängor fick grepp i godset och började
skära en gänga. Det faktum att man har en tändstiftsnyckel som "tappsvängjärn" gör arbetet
lite vingligt och därför är det extra viktigt att tappen börjar skära direkt
i godset. Vår tapp var tyvärr inte så vass som den borde vara och det gällde att trycka
den hårt ner i hålet för att den skulle göra sitt jobb. Dessutom smorde vi
ordentligt med skärolja för att underlätta skärandet. Nu
får man inte vad som helst för 79:90, men lite vassare kunde den gott vara.
Nåväl, hålet blev gängat och gängorna såg bra ut.
Nästa steg blev att gänga in en av de medföljande stålinsatserna i hålet. Det
följer med fyra insatser i olika längder (11, 13, 16 & 21 mm). Vi valde ut en som efter igängning stack ut ett par millimeter i
förbränningsrummet. Det är nämligen så här att ett topplock av aluminium
utvidgar sig mer än stålinsatsen, och om man inte vill få med sig insatsen
upp med tändstiftet varje gång detta lossas (irriterande!) måste insatsen
låsas i topplocket. Vi tog därför en körnare och slog ett antal körnslag inne i
förbränningsrummet. Dessa slag riktades inifrån och ut mot den lilla kant
som sticker in förbränningsrummet så att den viks ut och hindrar insatsen
från att kunna rotera (bild 3).
Efter monteringen av insatsen är den faktiskt svår att upptäcka. På bild 4
syns den knappt trots att inget tändstift sitter monterat. Nu har vi
stålgängor i topplocket och det ska mycket till innan dessa gängor ger upp! På det andra topplocket blev reparationen lite mer hantverksmässig. Vi
tillverkade en egen insats av brons (mässing går också bra) och passade då
på att byta dimension på tändstift från M18 till det mer vanliga M14. Första steget blev att svarva till en bit brons där vi gängade upp den
invändigt till M14 x 1,25 - den vanligaste tändstiftsgängan (bild 5).
Dessutom valde vi att göra insatsen för den långa gängan (19 mm) på
tändstiftet för att garantera att stiftets elektroder hamnar inne i
förbränningsrummet och inte inne i tändstiftshålet! Detta kan göra stor
skillnad på motorns effekt.
Sedan skulle vi ha en utvändig gänga också. Valet föll på en standardgänga, i
alla fall i tumvärlden, 7/8" UNC som håller en ytterdiameter
(gängtopparna) på cirka 22 millimeter. Samma dimension, fast med fingänga
(UNF), skulle även fungerat bra. Nästa steg i svarven blev därför att skära till en UNC-gänga vilken har
stigningen 9 gängor per tum (bild 6). När gängan började bli klar testade vi
med att skruva på topplocket direkt i svarven och justerad gängan tills det
passade med ganska tajt passning. Därefter kapade vi av vår insats från
bronsämnet i svarvchucken och den var klar för montering (bild 7).
Vi borrade ur det sargade tändstiftshålet till rätt dimension - 19,25
millimeter vid 7/8" UNC, och drog i vår gängtapp. Vi har inget
tappsvängjärn som klarar en så pass grov gängtapp, och att dra runt en
gängtapp med en skiftnyckel resulterar oftast i sneda hål och sargade
gängor. Men om man använder två skiftnycklar går det galant! Kraften blir
jämnt fördelad och det blir mycket lättare att hålla tappen rak under
arbetet. Ett hopfällbart svängjärn, liksom. Då var det dags att gänga i vår nysvarvade insats i hålet. Det finns en
avgörande skillnad mellan gängspiraler och insatshylsor och det är att
spiralen följer med hålets diameter när detta utvidgas av värmen och sitter
därför fast.
En insatshylsa kan inte fjädra med på samma sätt och sitter då lösare och
lösare ju varmare topplocket blir. Värst blir det med insatser av stål som
inte på långa vägar hänger med aluminium i utvidgning. Något bättre blir det
med insatser av brons eller mässing som utvidgar sig mer än stål. Fast
oavsett om man väljer stål eller brons så måste insatsen låsas om den inte
ska följa med tändstiftet ut. Loctite och liknande produkter är verkningslösa i den höga värme som råder
runt ett tändstift och de förvandlas snart till sot. Däremot kan man prova
med pannkitt eller monteringspasta för avgassystem i gängorna, fast då som
tätning.Vi valde att stifta fast vår bronsinsats. Vi skruvade i ett tändstift och drog
med en tändstiftsnyckel åt detta och därmed insatsen. Med stiftet på plats
borrade vi sedan ett 2,5 millimeters hål i insatsens krage, genom denna och
fortsatte cirka 5 millimeter ner i aluminiumgodset.
Nästa steg blev att kapa ett stålstift med samma diameter som hålet så att
stiftet blev något kortare än hålets totala djup. Stiftet knackades ner i
hålet och avslutningsvis tog vi en körnare och satte dess spets mot stiftets
ände. Ett par slag med hammaren fick stiftets ände att vidga sig av
körnarens spets och nu sitter det garanterat fast i sitt hål (bild 9). Nu kan inte insatsen gänga ur sig, men tvivlar man på att stiftet ska hålla
kan man sätta i ett eller två stift till, jämnt fördelade runt kragen. På bild 10 ser vi hur det ser ut i förbränningsrummet. Tändstiftets gängade
del ligger i liv med godset och stiftets elektroder sticker i så pass långt
att de effektivt kan tända gasblandningen. Dessutom blir det nu lättare att
hitta tändstift - M18-stift växer inte på träd längre!
Av: Jim Lundberg

Bild 1. Denna reparationssats för M18-gänga hittade vi på Biltema. Artikelnumret är 18-145. (för M14-gänga: 18-144).

Bild 2. Gängtappen som ingick i satsen var relativt slö och sexkantsfästet gjorde arbete vingligt. Dessutom var vi tvungna att borra upp hålet för att tappen skulle börja skära.

Bild 3. Efter monteringen av stålinsatsen låste vi den genom att körna ut kanten i förbränningsrummet på sex ställen.

Bild 4. Insatsen på plats! Reparationen är nästan osynlig. Däremot kan man skymta körnslagen vi gjorde i botten av insatsen.

Bild 5. Nästa topplock ska få en hemmagjord bronsinsats. Dessutom gängar vi denna med den vanligare M14-gängan så blir det lättare att hitta tändstift. Redan på femtiotalet fanns det adapterhylsor att köpa som minskade gängan från M18 till M14 om man så ville.

Bild 6. Sedan skär vi den yttre gänga som även ska vara i tändstiftshålet – 7/8" UNC. Denna dimension var lagom på vårat topplock.

Bild 7. Våran hemmasvarvade bronsinsats är klar för montering. Vi gjorde kragen något tjockare för att få dit ett tändstift med långa gängan (19 mm). Skulle vi valt ett kort stift (12 mm) skulle kragen bli för tunn om stiftet ska hamna rätt i förbränningsrummet.

Bild 8. Ett hopfällbart svängjärn! Dra aldrig runt en tapp med en ensam skiftnyckel. Med två slipper man brytningar och vingel.

Bild 9. Insatsen måste låsas och här fungerar inte vanlig gänglåsning med lim. Vi stiftade fast insatsen och låste stiftet genom att vidga dess ände med en körnare.

Bild 10. Ordningen återställd. Topplocket har fått en ny stark gänga och tändstiftets elektroder sitter där de ska!
-
Detta innehåll är skapat av Classic Motors besökare
-
#1
Vadförslags brons?
Går det med mässing istället?
-
#2
Mässing går bra till detta - det står i texten ovan. Och i princip vilken bronslegering som helst fungerar. Det är inte materialets friktionsegenskaper man vill åt, utan utvidgningskoefficienten.
-
#3
Har just förstört ett båtmotor topplock med biltemas 'vingliga' gängtapp. Så tänk på att borra först. Jag var stressad och försökte ändå.
Ett tredje alt. borde väl vara att löda med zink.
Någon som provat?
-
#4
"Vingliga" gängtappar slipper man om man börjar gängningen i en pelarborr. Fäst tappen i chucken och vrid chucken för hand( i mitt fall remskivan) tills tappen har bra fäste.Öppna sedan chucken och lossa hela "paketet" och fortsätt gängningen med svängjärn eller skiftnyckel på gängse sätt. Sen jag lärde mig detta knep har jag alltid fått raka fina gängor.
-
#5
Jag svarvade ner toppen på biltemaverktyget och tryckte dit gängan från ett gammalt tändstift. Jag hade tillräckligt mycket gänga kvar i toppen för att det skulle ge mig stöd när jag gängade.
-
#6
Kanske jag skulle sagt spetsen på verktyget, det blev lite oklart med alla toppar 
-
#7
Tack för tipset! När jag jobbade som bilmek hade vi en gängtapp med standardgänga i toppen/spetsen som gradvis ökade i diameter. Tror att det var Helicoil, men minns inte exakt. Den drog man bara rakt in i det skadade hålet.
-
#8
Jag har 18mm gänga på min Harley flathead tänker svarva två bussningar med 14mm gänga men nu sitter det NGK AB-6 vet du vilket stift med 14 mm gänga som har samma värmetal som NGK AB-6?
-
#9
Hej Sten! Jag gissar lite nu, men 6:an är ju värmetalet och det bör vara samma för olika NGK-stift. Men kolla med NGK själva om du vill vara säker.
Vadförslags brons?
Går det med mässing istället?
Mässing går bra till detta - det står i texten ovan. Och i princip vilken bronslegering som helst fungerar. Det är inte materialets friktionsegenskaper man vill åt, utan utvidgningskoefficienten.
Har just förstört ett båtmotor topplock med biltemas 'vingliga' gängtapp. Så tänk på att borra först. Jag var stressad och försökte ändå.
Ett tredje alt. borde väl vara att löda med zink.
Någon som provat?
"Vingliga" gängtappar slipper man om man börjar gängningen i en pelarborr. Fäst tappen i chucken och vrid chucken för hand( i mitt fall remskivan) tills tappen har bra fäste.Öppna sedan chucken och lossa hela "paketet" och fortsätt gängningen med svängjärn eller skiftnyckel på gängse sätt. Sen jag lärde mig detta knep har jag alltid fått raka fina gängor.
Jag svarvade ner toppen på biltemaverktyget och tryckte dit gängan från ett gammalt tändstift. Jag hade tillräckligt mycket gänga kvar i toppen för att det skulle ge mig stöd när jag gängade.
Kanske jag skulle sagt spetsen på verktyget, det blev lite oklart med alla toppar
Tack för tipset! När jag jobbade som bilmek hade vi en gängtapp med standardgänga i toppen/spetsen som gradvis ökade i diameter. Tror att det var Helicoil, men minns inte exakt. Den drog man bara rakt in i det skadade hålet.
Jag har 18mm gänga på min Harley flathead tänker svarva två bussningar med 14mm gänga men nu sitter det NGK AB-6 vet du vilket stift med 14 mm gänga som har samma värmetal som NGK AB-6?
Hej Sten! Jag gissar lite nu, men 6:an är ju värmetalet och det bör vara samma för olika NGK-stift. Men kolla med NGK själva om du vill vara säker.