Fram King med HMW-motor som tappat gnistan

Fråga: Hej! Har en Fram King Luxus från 1957 med en HMW 50N-motor och själva tändsystemet och svänghjulet är Stefa. Fick hem den för exakt två månader sen och då hade den stått flera år i en lada och den startade inte vilket inte är så konstigt så det blev att renovera hela tändsystemet, nytt tändstift, ny tändkabel, ny tändspole, ny kondensator och en ny brytare. När detta var gjort så startade den men då man är ung och dum och det är den första mopeden så glömde jag ju förtändningen och motorn knackade, skulle då justera förtändningen, kollade så kolven kom rätt och att tändplattan var justerad rätt.

Men sen när jag skulle starta igen så gick den inte alls, och då var förtändningen rätt. Satte tändstiftet mot cylindern och trampade en gång, helt stendött. Tog av tändplattan och givetvis var det kortslutning, för som sagt – ung och dum 😀 Åtgärdade det och borde ha varit okej då, fortfarande ingen gnista. Köpte ny kondensator, tändhatt, tändkabel och tändspole och satt i, fortfarande ingen gnista alls på stiftet. Någon aning om vad som kan vara fel?

Mvh

Tilde

 

Svar: HMW 50N-motorn finns med både Bosch och Stefa tändsystem, men bägge har samma tekniska specifikationer, nämligen följande:

Förtändning:                      4 – 4,5 mm

Brytaravstånd:                   0,30 – 0,40 mm

Abriss:                                10 mm

Men börja med att rengöra brytarkontakterna då nya brytare kan ha en tunn oljehinna som orsakar dålig kontakt. Fukta en liten tygbit i lacknafta eller thinner och dra den mellan kontakterna några gånger.

Nästa steg är att justera brytaravståndet enligt måtten ovan. Vrid svänghjulet tills brytarna öppnar maximalt vilket sker under nästan ett halvvarv. Ställ sedan brytaravståndet med ett bladmått. Observera att man alltid börjar med brytaravståndet då detta även påverkar förtändningen.

Men så har vi abriss, eller fältbrytningsavståndet som det också kallas. Kort uttryckt så är det så att den maximala tändeffekten i tändspolen uppstår när svänghjulets magneter precis har passerat tändspolens polskor och det är ju då som gnistan ska komma. Abriss är det mått som styr effekten på gnistan vid tändstiftet och står abriss fel så blir det svag, eller ingen gnista – trots att alla delar är hela.

Så här kollar man abriss: Vrid svänghjulet sakta i rotationsriktningen tills brytarna precis ska till att öppna. Håll hjulet i detta läge och mät nu avståndet mellan tändspolens ena polsko (valfri) och den magnet i svänghjulet som precis har passerat denna polsko. Om abriss står rätt ska det nu vara ca 10 mm mellan magnet och polsko (se skissen nedan).

Om abriss inte blir ca 10 mm så måste man justera detta och det gör man med brytaravståndet och då är förhållandet det omvända: Ökar man brytaravståndet så minskar abriss och omvänt. Här får man ofta medla lite om man kan få till rätt abriss, så om man inte får till 10 mm i abriss genom att hålla det rekommenderade brytaravståndet inom 0,30 – 0,40 mm får man först testa med att ”töja” lite på brytaravståndet till kanske 0,25 till 0,45 mm. Om detta inte räcker för att få 10 mm abriss så kan det vara så att man har fått fel brytare så att deras geometri inte är den rätta för tändsystemet.

Avslutningsvis så ska förtändningen justeras och det gör man genom att vrida hela tändplattan med- eller moturs. Målet är att brytarna ska öppna precis då kolven står 4 – 4,5 mm före övre dödläget. Det händer att slitsarna i tändplattan inte räcker till för att få rätt förtändning och detta går att kompensera med ändrat brytaravstånd – men – då ändras ju abriss igen.

Sammanfattningsvis så är alla tre parametrarna, förtändning, abriss och brytaravstånd knutna till varandra och ändrar man på brytaravståndet så ändras både förtändning och abriss.

Jim Lundberg

Fram King med HMW-motor som tappat gnistan
Abrissavståndet ”A” kan mätas på två ställen vid tändspolen. Vilket man väljer är valfritt (eller styrt av hålen i svänghjulen så man kommer åt att mäta). Man mäter abriss precis när brytarna ska till att öppna.
Scroll to Top